changement production eau chaude

[silviana]

hello,
remise au travail sur le" zuidenwind"vents du sud....
nous aimerions nous débarrasser de notre système de production d'eau chaude par chauffe eau gaz instantané...
1) marre de la douche écossaise car la douche est à l'avant et le chauffe eau...à l'arrière
2) flamme en permanence à l'intérieur, j'aime pas çà, évacuation des gazs=prise d'air froid en hiver
mais pas trop de budget....
nous pensions mettre un ballon d'eau relié à la chaudière fuel du chauffage central installé sous la timonerie, bien en hiver mais du coup obligation de faire fonctionner la chaudière en été( sans les radiateurs évidemment!!!) peux t-on coupler ce ballon sur les batteries( 24 v+ convertisseur 220v) sachant qu'en été nous serons le plus souvent en navigation itinérante.....
le chauffage sur moteur nous semble compliqué pour l'installation
quelle solution au meilleur coût?investissement/rendement/simplicité
merci de vos conseils

[parisse]

salut
le chauffe eau elec 220Vac est le moins cher le plus facile a installer et le plus rentable
cela dit c est une grosse puissance elec demandée pour un 100l ;1200w en moyenne pendant 4 heures pour la premiere chauffe ,apres ca varie selon conso, mais ca reste 1200w a fournir
sinon en elec 24 V ac il y a des modele de ballon eau chaude petites puissance mais gros prix
en tout cas ca ne descend pas en dessous de 500W

donc la question reste de quelle puissance elec disposé vous ???
soit; nombre de batterie 12V et leur capacite sont elles assemblés en 12Vdc ou en 24 vdc

si la chaudiere Go fonctionne deja , elle doit pouvoir s adapter (a verifier ce n est pas le cas de toutes les chaudieres )assez simple simple

sinon meilleur agencement de la chaudiere inst. gaz

le systeme moteur pour moi a toujours ete valable dans la mesure ou le ballon d eau est pres du moteur instal assez simple , chauff en 20mn demoteur

phil

[rataka]

Le top pour la production d'eau chaude est d'avoir plusieurs sources.
- électrique
- chaudière
- moteur

Il existe ce genre de ballon en plusieurs taille pour s'adapter au mieux au nombre d'occupants mais aussi à la place disponible pour l'installer.

[Jean-Pierre-Rayhana]

Sur le Rayhana, nous avons un chauffe-eau 50 l de chez VETUS (230 V - boiler), donc du même type que celui présenté par Remy. Il est raccordé sur le circuit keelcooling et peut donc fournir de l'eau chaude en navigation, mais peut aussi être alimenté:
- en navigation: par la génératrice 230 V ELJA.
- à l'arrêt: via la prise de quai ou le convertisseur-chargeur Victron (batteries 24V-690 Amph).
Il pourrait être alimenté également via le circuit de chauffage, mais comme j'ai finalement opté pour un poêle à pellets, cette dernière option est inutilisable.
NB: un 50 l, pour deux personnes, c'est bien suffisant.

[LAUTHEMA]

Bonjour à tous,
D'accord avec Rémy,il faut que l'installation puisse répondre à:
Chauffage par le moteur (le plus économique en navigation, de préférence prendre un 60 li) facile à installer car uniquement deux tuyau à raccorder sortie culasse.La longueur importe peu, penser à calorifuger ceux ci, pas de contre pente lors de l'installation.Penser à installer un mélangeur thermostatique avant la douche car risque de brulures!

Chauffage par chaudière :dérivation avec vannes ( 2 sorties moteur et 2 sorties chaudière avec accélérateur)

Chauffage en 220 V au quai.
Pour moi le chauffage par batteries est a proscrire car trop gourmand en
énergie.

C'est sur que l'installation est un peu plus compliquée, mais lors de travaux,il faut faire bien du premier coup

Variante de matériel par AD.Consulter le catalogue en ligne car fichier rejeté!

[cayor]

Le top pour la production d'eau chaude est d'avoir plusieurs sources.
- électrique
- chaudière
- moteur

Il existe ce genre de ballon en plusieurs taille pour s'adapter au mieux au nombre d'occupants mais aussi à la place disponible pour l'installer.

C'est effectivement la meilleure configuration. Par contre vouloir atteler ce gros consommateurs aux batteries me parait très aléatoire à moins d'avoir un parc surdimensionné mais qui posera un problème de recharge dès que l'on quitte la prise de quai et amarré en cambrousse. Le groupe électrogène serait bien plus efficace d'autant plus que 20l avec une résistance de 1200w c'est vite chaud. Quant au gaz, il vaut mieux éviter c'est certain pour ce genre d'utilisation. Voir cette vidéo d'un incendie ce matin en Hollande, avec l'explosion d'une bouteille de gaz.
http://www.youtube.com/watch?v=MJMLgygq8To


J.Claude

[parisse]

salut

ah oui avec ELIJA tout va !

remy tu m avais parler de ballon tampon j avais regarder il est tres bien .
c est un ballon d eau type adaptable : un ou deux serpentins , sonde complete elec.. beaucoup moins cher que les vetus etc
peut etre seul defaut pas facile a trouver en petit volume , sinon tres bien dans les 200 €
phil

[LAUTHEMA]

Bonjour à tous,

Jean Claude, j'ai regardé 3 fois la vidéo Hollandaise, il me semble que l'explosion à eu lieu parce que le bateau était en feu!

Il est sur qu'une bouteille de gaz prise dans un brasier pareil conduira à l'explosion, mais elle n' est pas la cause de l'incendie.
D'ailleurs il y a plusieurs bateaux en feu.

Cordialement,
EG

[cayor]

Oui Emile, on parle également de pyromane mais pour qu'une bouteille explose il faut évidemment qu'il y ait un incendie. Par contre s'il y a une fuite, le gaz s'accumulant en fond de cale et......boum, çà explose !!!!on a le même résultat. C'est bien pourquoi j'ai viré le frigo trimixte et placer un frigo à compression. Seul un réchaud gaz pour la cuisine avec fermeture de la bouteille en cas d'inutilisation. J'ai vu trop d'installations bricolées sur des coques hollandaises avec des raccords partout pour me donner quelques frayeurs.

J.Claude

[epilobe]

Bonjour,
Je me permet de vous faire part de mon expérience au sujet du ballon d'eau chaude mixte élec-moteur.
Lorsque le ballon est chauffé par le moteur, il monte à une température plutôt élevée, de l'ordre de 80°C.
3 inconvénients :
- on se brûle à l'ouverture des robinets...
- après avoir puisé un peu d'eau, la quantité restante dans le tuyau se refroidit d'autant plus que la température est élevée. A chaque puisage, la quantité d'eau chaude consommée avant retour de la température au robinet réduit d'autant la capacité de la réserve...
- lorsque le ballon monte en température, la dilatation de l'eau s'évacue par la soupape de sécurité. Pour un ballon de 45 litres (capacité classique sur une vedette) qui passe de 30°C à 80°C, le volume d'eau perdu est de l’ordre de 1 litre. Ce n'est pas énorme mais c'est de l'eau qui est à soustraire de la réserve. En outre, si la soupape de sécurité n'est pas raccordée, l'eau se retrouve dans les fonds...

J'ai pour ma part adopté les dispositions suivantes:
- j'ai placé un mitigeur thermostatique tout de suite à la sortie du ballon. Celui-ci, réglé à 50°C me fournit donc un mélange eau chaude-eau froide toujours à 50°C. Plus de brûlures et une quantité d'eau chaude plus importante (avec mon ballon de 45 litres à 80°C, je dispose d'environ 80 litres d'eau à 50°C). Bien sûr, pour mon confort personnel j'ai aussi mis un robinet thermostatique sur la douche... Dans les tuyaux, c'est de l'eau à 50°C qui se refroidit et non plus de l'eau à 80°C... Il y a aussi moins de dilatation de la tuyauterie, donc moins de contraintes mécaniques sur les raccords.
- j'ai raccordé la sortie de la soupape de sécurité vers la cuve inox d'eau froide (attention, pas de robinet, et la cuve doit bien être munie d'un évent). Compte tenu de la quantité d'eau contenue dans le réservoir, l'augmentation de température qui pourrait résulter de cette adjonction d'eau chaude est négligeable.

Équipement mis en place il y a 2 ans avec entière satisfaction.
Remarque concernant le mitigeur thermostatique qui est un peu difficile à trouver en 1/2", existe chez vetus mais relativement cher. Si les raccords ne vous font pas peur, n'hésitez pas à adopter un modèle 3/4", il y en a chez tous les brico-dep pour un prix correct.

Voilà, j'espère que ceci peut vous donner quelques idées.

[rataka]

Normalement, le mitigeur de sortie est livré avec (le mien était livré déjà monté) car c'est trop dangereux de servir de l'eau à 80° à un robinet.
C'est bien d'en avoir parlé, car pour moi ça tenait du bon sens.

[LAUTHEMA]

Penser à installer un mélangeur thermostatique avant la douche car risque de brulures!
Bonsoir à tous,
Epilobe: c'est ce que j'ai préconisé, idem pour l'isolation des tuyau.

Par contre, je ne suis pas convaincu du renvoi de l'eau chaude dans le réservoir!Il peut avoir un aspect sanitaire pas bon...

Cordialement,
EG

[parisse]

salut

bonne idee pour le retour tant que la canalisation est ok


pour la temperature a defaut, il faut monter un calorstat en sortie , comme sur le radiateur de voiture pas sur qu il soit en 50c mais en tout cas 65 sur bien choisir.
cela permet de ne pa s sur chauffer l eau du ballon plus que prevu par le constructeur ( ca n augmente pas ma pression interne )

phil

[epilobe]

mes commentaires:

- mitigeur déjà livré : chez moi (ballon vetus), il n'y en avait pas. D'ailleurs, chez vetus il n'est toujours pas fourni en standard.

- mitigeur pour la douche : OK, j'avais compris que vous préconisiez un mitigeur au niveau des robinets de douche. Pour ma part, j'ai rajouté un mitigeur à 50°C directement en sortie de ballon. Ceci permet d'envoyer de l'eau à la température de 50°C dans tous les circuits, donc également vers l'évier et le lavabo. J'ai également un mitigeur classique de douche en plus.

- retour eau chaude : je me suis posé la question de la sécurité sanitaire. Je me permet de rappeler que ce qui sort par la soupape de sécurité est l'eau chaude sanitaire qui va aussi directement aux robinets. Par ailleurs il y a dans la cuve d'eau froide sur laquelle je fais le retour également l'eau qui va directement aux robinets. L'eau qui a passé par le ballon d'eau chaude n'est pas plus mauvaise que l'eau froide (si elle est montée à plus de 60°C, une partie des bactéries éventuellement présentes ont déjà été détruites...).

- Je ne comprends pas bien la remarque relative au calostat. En effet, les ballons montés sur les bateaux ne sont pas montés avec un dispositif de ce type. En fait, la température de l'eau du serpentin primaire est celle de l'eau de refroidissement du moteur, donc gérée par le thermostat du moteur. S’il y a surchauffe, c'est que le moteur a aussi surchauffé, je ne fais pas de dessin... Par ailleurs la protection du ballon d'eau chaude est assurée par la soupape de sécurité.
J'en profite pour vous faire remarquer que les soupape que l'on trouve habituellement dans le commerce sont tarées à 7 bar (valable pour une installation domestique soumises à froid à la pression réseau d'eau qui peut être de 3 à 5 bar selon le lieu). Les installations de tuyauteries de nos bateaux ne supportent en général pas cette pression. C'est pourquoi les soupapes de sécurité de ballons d'eau chaude de bateau doivent être tarées à 3 bars (elles sont disponibles chez les shiphandlers mais au tarif bateau... no coment ). Il est quand même possible d'en trouver chez des plombiers à des tarifs plus abordables.

Mon expérience se rapporte à une vedette type hollandaise que je retape pas à pas. Si vous équipez une freycinet, vous avez bien sûr plus de possibilité car plus de place. Les ballons de production d'eau chaude équipés d'un serpentin alimenté par la chaudière (et/ou le moteur) sont faits pour vous...
Bonne soirée

[silviana]

merci de tous ces conseils , je ne comprends pas tout mais je vais étudier les choses.... nous ne ferons pas l'installation nous même ,nos compétences étant limitées sur ce domaine.
le bateau est un tjalk hollandais de 17,80m, acheté en juin 2014, la chaudière kabola au gasoil était déjà installée, radiateurs partout même dans les toilettes!!!!!cette chaudière est sous la timonerie ainsi que les cuves d'eaux(1400l) , les batteries etc.... par contre il n'y a pas trop de place hormis au dessus des cuves, le moteur lui est sous la terrasse arrière à 4m de la chaudière.....

je ne pensais pas mettre un ballon mixte branché sur batteries(puissantes et bonnes parait-il) car il n'y en a que 2 dédiées au domestique...pas suffisant
non je me demandais si, comme pour une maison, la chaudière ne pouvait pas avoir une position"été"?

ok le gasoil est cher mais la conso est minime,d'autre part il existe une deuxième cuve gasoil à l'extérieur que nous pourrions utiliser pour du "rouge".
l'investissement pour un chauffage par moteur ne sera-t-elle pas coûteuse aussi?
éventuellement un mixte élec en 220v quand nous sommes branchés au quai, sauf qu'en navigation nous sommes plutôt adeptes du" sauvage"....et puis dans le sud une douche externe solaire par réserve souple noire c'est bien aussi....

mais une chose sûre plus de chauffe eau gaz, juste la gazinière.....

pour les travaux vaut-il mieux que je m'adresse à un plombier lambda ou un spécialiste bateau?

silviana